Kombi mbështetet në turizëm, megjithatë shumë banorë vendas mendojnë se e drejta për të shijuar këto vende të përjetshme po u mohohet.
Nga Elias Maglinis
Ishte mesi i gushtit 1997; Isha në të 20-at dhe po nisesha nga Athina në ishullin Sifnos në Egje me tre shokë. Hipëm në një anije në portin e Pireut dhe lundruam në ujërat blu. Me të mbërritur vonë në mbrëmje, natën e parë e kaluam në plazh, afër portit të Kamares.
Ishte lumturi: vërshimi i valëve të buta disa metra larg dhe muzika e largët nga hekurat ndërsa vështronim yjet dhe meteorët flakërues që përplaseshin nëpër atmosferë. Ndjeu se po derdhte lëkurën tënde të vjetër si një zvarranik; ishte e dhimbshme dhe çliruese; ishte ekzistencial.
Mëngjesin tjetër, pas mëngjesit, gjetëm një vilë të vogël me qira në mes të askundit. Fat? Jo ne te vertete. Kjo ishte norma atëherë, mënyra se si jetonim dhe bënim pushime: pa planifikim, asnjë përgatitje.
Ishujt e Egjeut kanë qenë prej kohësh një vend për t’u çlodhur, për të notuar, për të pirë në harresë dhe për të bërë seks të egër. Përtej kënaqësive të tilla tokësore, ato kanë qenë gjithashtu një vend magjepsjeje, frike metafizike – për pelegrinët, grekët dhe vizitorët nga jashtë njësoj, në shekuj.
Giorgos Seferis, poeti i parë fitues i çmimit Nobel të Greqisë, mori idenë se ai do të përkthente Librin e Zbulesës ndërsa ishte në Patmos në Dodekanez (ku, siç thotë legjenda, Shën Gjoni pa vizionin e tij apokaliptik). Ndërsa Seferis shikonte lindjen e diellit nga Patmosi, drita e pamëshirshme që gllabëronte peizazhin, “gjithçka u kthye në një humnerë”.
Greqia moderne u “zbulua” pas Luftës së Dytë Botërore nëpërmjet këtyre ishujve të magjepsur, mistikë. OK, e dhënë: Patrick Leigh Fermor preferonte Greqinë kontinentale perëndimore ose Kretën dhe Peloponezin, por vendi për të qenë në vitet 1950 dhe 1960 ishte Hydra (ku banonte Leonard Cohen) ose Mykonos edhe më kozmopolit, një i preferuar i manjatit të anijeve Aristoteli. Onassis, pronar i Olympic Airways. Të famshëm nga Marlon Brando dhe Grace Kelly te Brigitte Bardot dhe Jackie Kennedy Onassis u dyndën në Mykonos dhe ishulli mori aeroportin e tij në 1971.
Për shumë banorë të ishujve dhe disa intelektualë grekë, kështu filluan të prisheshin ishujt grekë. Në Astypalaia, në Dodekanez, pyeta një djalosh vendas se cilën periudhë të vitit e shijonte më mirë në ishullin e tij. “Dimër, kur nuk ka turistë përreth,” tha ai me gisht, duke më ngulur sytë.
Kjo ishte në fillim të viteve 1990. Ai pak e dinte – ose unë e di, për këtë çështje… Për vite me radhë, qeveritë e njëpasnjëshme greke kanë pohuar se turizmi është “industria e rëndë” e Greqisë. Kjo nuk ishte thjesht një teori apo një aspiratë: ishte një politikë që, megjithëse mund të mos ishte zbatuar në të vërtetë nga qeveria qendrore, u realizua nga agjencitë e turizmit dhe hotelet e sektorit privat që inkurajoi qeveria e Athinës.
Politika u ngarkua me turbo pas kolapsit ekonomik të fillimit të viteve 2010. Në vitin 2019, Greqia tërhoqi rreth 31 milionë vizitorë, nga 24 milionë në 2015. Pasi u hoqën bllokimet e koronavirusit, disa ishuj të Egjeut panë një rimëkëmbje mahnitëse në turizëm. Me sektorin që tani përbën gati 20% të PBB-së së vendit dhe një në pesë vende pune, rritja e numrit të vizitorëve është bërë fokusi i strategjisë ekonomike kombëtare.
Por tani sezoni i pushimeve greke të vitit 2023 do të mbahet mend nga shumë njerëz si një ferr i gjallë, me valën e zgjatur të të nxehtit të korrikut dhe zjarret në Evia, Korfuz, Rodos dhe ishuj të tjerë që i bëjnë hi disa vendpushime. Mijëra turistë duhej të iknin ose të evakuoheshin. Shkatërrimi në aspektin e mjedisit natyror është i madh dhe kostoja për komunitetet lokale dhe turizmin grek është ende duke u llogaritur.
A do ta përkeqësojë kjo verë e temperaturave ekstreme idilin e ishullit të Egjeut për grekët, edhe pse kriza klimatike i detyron turistët e tjerë të rishqyrtojnë kuptimin e një pushimi në diell dhe të shkojnë në Danimarkë ose Irlandë? Unë dyshoj shumë: joshja e Cikladeve të zhveshura shkëmbore, ku pemët janë të rralla dhe zjarret e rralla, mund të rritet në fakt. Por edhe para kësaj vere skëterre, pushimet e lira, spontane të gushtit në ishujt tanë po bëheshin të paarritshme për shumë kontinentalë të zakonshëm.
Familja ime prej katër anëtarësh vitin e kaluar hodhi poshtë opsionin e një pushimi gushti në Koufonisi, i cili është i vogël dhe i bukur. Do të na duhej të paguanim 600 € vetëm për tragetin me makinë tre-orëshe atje dhe mbrapa.
Një pushim pesë-ditor në akomodimin më elementar do të na kushtonte të paktën 2000 €. Kriza globale e energjisë dhe pushtimi i Ukrainës nga Rusia u përmendën si arsye.
Mund ta kishim bërë disi, por do të kishte qenë rasti i asaj që ne e quajmë koroidistika lefta ose “para pinjoll”, kur paguan shumë për diçka që qartazi nuk ia vlen dhe e di pak a shumë.
Ankesa tingëllon mosmirënjohëse. Greqia, si shtet, fiton shumë para nga turizmi ndërkombëtar dhe nuk ka zgjidhje tjetër veçse të përmirësojë infrastrukturën e saj ashtu siç duhet një shtet modern. Thjesht nëse supozonim se kjo e drejtë për të marrë frymë afër shtëpisë do të ishte gjithmonë aty për ne, e kishim gabim. Thirrni trishtimin tim për atë nostalgji, nëse dëshironi; Unë e quaj humbje. Sepse Egjeu ofron diçka që askund tjetër nuk e posedon.
Në Sifnos ekziston një kishë e vogël e lashtë e quajtur Eftamartyros (Shtatë Martirët). Ai qëndron mbi një shkëmb të zhveshur, i vendosur mbi një shkëmb, i izoluar kundër pafundësisë blu të Egjeut.
Në Eftamartyros, me muret e tij të bardha dhe kupolën blu, je vetëm me detin, vetëm me qiellin, vetëm me erën. Ndjehet si një pelegrinazh shumë personal.
Kjo pafundësi e hapësirës, kohës, ndjenjës dhe reflektimit nuk lidhet me bukurinë skenike; ka një rëndësi përtej sferës së të dukshmes.
Poeti grek Odisea Elytis reflektoi një herë mbi vazhdimësinë e gjuhës greke ndër shekuj. Fjala moderne greke për “det”, theksoi ai, është thalassa, saktësisht e njëjtë me fjalën e përdorur në kohën e Homerit. Në vende të tilla si Eftamartyros, kjo ndjenjë e vazhdimësisë në kohë dhe hapësirë përcillet nga pafundësia e detit. Fjala dhe peizazhi i detit duken të pafundme; ata na kanë paraprirë dhe ata do të jenë atje shumë kohë pasi të kemi shkuar. Edhe pa njohuri të greqishtes, kjo ndjenjë e qëndrueshmërisë është e pranishme për këdo që dëshiron të dëgjojë Egjeun dhe të zhytet në frikën e tij ekzistenciale.
Në një botë kaq të pabalancuar, ne kemi nevojë më shumë se kurrë për lirinë për të humbur herë pas here veten në Egje. Disa prej nesh do të përpiqen akoma ta bëjnë këtë – për sa kohë që ne fillojmë të planifikojmë për gushtin pothuajse një vit përpara, dhe, natyrisht, të pranojmë faktin që do të paguajmë tarifat më të larta të parave thithëse. Sepse në të vërtetë ia vlen, edhe kur nuk mund ta përballojmë. Eftamartyros dhe ajo ndjenjë unike e përkatësisë dhe mallit do të jetë gjithmonë e paçmuar.
Elias Maglinis është një autor dhe redaktor artistik i edicionit të së dielës të gazetës greke Kathimerini. Libri i tij më i fundit është një roman jofiction, Udhëtimi shumë i fundit i jetës së tyre: Azia e Vogël, një udhëtim në kohët e paqes dhe në kohët e luftës.
Përgatiti për botim: L.Veizi
